Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Аргонная сварка в Новокузнецке

Автор: kutsenko1984 от 29-06-2015, 21:40, посмотрело: 1671

Компания «Argon-nk.ru» производит сварку аргоном всех металлов и сплавов: алюминиевых, силуминовых, чугуна, титана, нержавейки и стали, цветных и черных металлов.

Наша мастерская производит ремонт и восстановление автомобильных агрегатов и узлов, путем аргонодуговой сварки, полуавтоматной сварки, электродуговой сварки, газовая сварка ацетиленом и пайки, а именно:

ремонт радиаторов из любых сплавов (цветного и черного);
ремонт радиаторов любых типоразмеров и сложности ремонта;
ремонт интеркулеров;
ремонт литых дисков (Аргонная сварка автомобильных дисков);
ремонт изготовление медных (Cu) и алюминиевых (Al) ванночек радиаторов на любые радиаторы;
ремонт поддона картера;
ремонт блока двигателя;
ремонт головка блока цилиндров;
ремонт трубок кондиционера (А/С);
ремонт силуминовых кронштейнов;
ремонт бензобаков, любых емкостей, резервуаров (для хранения и перевозки) жидкостей;
ремонт деталей и оборудования для пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности.
ремонт глушителей и системы выпуска.

Наша мастерская профессионально выполняет ремонт радиаторов любой сложности на легковые, грузовые, отечественные и импортные автомобили, а так же на спецтехнику (погрузчики, краны, карьерные экскаваторы, теплообменники, и т.п.)
Просто позвоните нам и мы постараемся решить ваши проблемы с радиатором, отопителем, интеркуллером и кондиционером. В своей работе мы делаем упор на качество нашей работы.

Мы располагаемся по адресу: г. Новокузнецк, ул. Достоевского 2

Телефон: 8-961-722-26-66


Мы в одноклассниках
Мы в контакте
Присоединяйтесь!

Категория: Советы автовладельцам

 

Как убрать окисление с клемм аккумулятора

Автор: kutsenko1984 от 1-11-2014, 20:44, посмотрело: 1122

0
Как убрать окисление с клемм аккумулятора
Каждый из нас сталкивался с окисленными клеммами аккумулятора!
Самым идеальным способом удалить данное окисление является дистиллированная вода! Хорошо проливаем окисленные клеммы и вытираем сухой ветошью.
Чтобы защитить клеммы аккумулятора от повторной окиси, откручиваем их и зачищаем наждачной бумагой или специальной железной щеточкой, после чего ставим на место и затягиваем. Поверх затянутой клеммы нужно нанести тонким слоем на пример солидол, теперь ваши клеммы под защитой.
И самая главная ошибка некоторых автолюбителей, никогда не наносите солидол и другие смазки между клеммами проводов и аккумулятора! В этом случае после нескольких нагреваний клемм, солидол превращается в сухую корку которая не проводит электрический ток, пропадает контакт и возникают не желательные проблемы!

Категория: Советы автовладельцам

 

Как диагностировать двигатель по свечам зажигания

Автор: kutsenko1984 от 1-11-2014, 20:34, посмотрело: 11379

0
Как диагностировать двигатель по свечам зажигания

Если двигатель работает неустойчиво, это обязывает водителя осмотреть свечи. Автолюбители с опытом знают, что о состоянии мотора можно многое узнать именно по «внешности» свечей. То есть, если посмотреть цвет свечей зажигания можно многое понять что творится в двигателе. До того как их выкрутить, пространство вокруг свечи скрупулезно почистите — это нужно для того, чтобы грязь не оказалась в цилиндре.Но бывает и такое, что свечи зажигания не выкручиваются. Я рекомендую вам просто на просто «смазывать свечи зажигания перед установкой» на автомобиль.

Вам нужно знать, какой цвет свечей зажигания присущ разным состояниям мотора . Так, на первом фото изображена свеча в нормальном состоянии. Она серо-коричневого цвета, электроды изношены несильно. Калильное ее значение вполне адекватно типу мотора и его общему состоянию.

Категория: Советы автовладельцам

 
 

Что обозначаю цифры на канистре масла?

Автор: kutsenko1984 от 1-11-2014, 20:23, посмотрело: 1605

0
Что обозначаю цифры на канистре масла?
















После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:

5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40).

Категория: Советы автовладельцам

 

Выбор свечей зажигания

Автор: kutsenko1984 от 1-11-2014, 20:18, посмотрело: 1183

0
Надежная свеча, от которой зависит эффективность поджигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя, может эксплуатироваться долго, если периодически очищать ее электроды от нагара, регулировать и подгибать боковой электрод до его утонения (выгорания), после чего уже требуется замена свечи новой. Хорошая свеча дает реальные преимущества при пуске двигателя.
Устанавливаемые на автомобиль свечи должны строго соответствовать типу, указанному в инструкции к автомобилю.
Вначале скажем об условных обозначениях отечественных свечей зажигания. Но прежде сделаем небольшое, но важное предупреждение.
В маркировке, состоящей из набора условных обозначений, содержится полная характеристика свечи. Рассмотрим, к примеру, маркировку свечи А17 ДВР.
Первая буква «А» соответствует диаметру и шагу резьбы М14х1,25.

Категория: Советы автовладельцам

 

Выбор масла

Автор: kutsenko1984 от 1-11-2014, 20:13, посмотрело: 902

0
Выбор маслаИмпортные моторные масла делятся на минеральные, синтетические и полусинтетические.
Минеральные масла массового применения приготовлены на минеральной (нефтяной) основе. На этикетках фирменной упаковки надпись «Минеральное» и обозначения по API SG и SAE 10 W-30, 20 W-50. Цена этих масел относительно невысокая. Применяются они при эксплуатации в умеренном климате (без сильных холодов и большой жары).
Синтетические масла изготовлены из продуктов с заданными свойствами путем химического синтеза. Опыт эксплуатации двигателей с применением синтетических масел свидетельствует об их преимуществах. Синтетическое масло с высоким содержанием эфиров дает улучшение характеристик трения. Низкий износ наблюдается в первые минуты работы двигателя. Экономится топливо. Увеличивается срок службы масла: втрое выше, чем у минерального. Обладает необычайно высокой текучестью, что позволяет облегчить пуск двигателя при низких температурах. Это масло и при нагревании частей двигателя свыше 150 °C обеспечивает такую же стабильную масляную пленку, как и масла класса вязкости SAE 40.

Категория: Советы автовладельцам

 

Зарядка и обслуживание аккумулятора

Автор: kutsenko1984 от 12-01-2014, 17:28, посмотрело: 3168

Зарядка аккумулятора автомобиля

Обслуживаемые аккумуляторы (например, в автомобилях ВАЗ) летом следует раз в месяц при интенсивной эксплуатации, а в остальные времена года через 2500 — 3000 км пробега проверять на уровень электролита и доводить уровень до нормы, заливая дистиллированную воду (при нагревании электролита испаряется только вода).
Через каждые 10 000—15 000 км (раз в год) проверяйте крепление батареи, а также чистоту и надежность крепления наконечников проводов на полюсных штырях батареи. Белый налет со штырей и наконечников удаляют шлифовальной шкуркой, после чего на наружные (не контактные!) поверхности наносят тонкий слой технического вазелина.

Электролит, пролитый на поверхность аккумуляторной батареи, удаляют тряпкой, смоченной в соде или в 10 % растворе нашатырного спирта.

Грязь и влагу убирают щеткой с жесткой щетиной и сухой чистой тряпкой. Нельзя, чтобы электролит попадал на металлические части автомобиля: это приведет к коррозии. Места его попадания зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.
При появлении самых незначительных трещин в корпусе и заливочной мастике батареи сдайте батарею в ремонт. Временно трещину на банке аккумулятора можно залепить пластилином, предварительно промыв место вокруг нее.
Регулярно проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле; если надо, подтяните гайки.


Затягивать или отвертывать плоскогубцами гайки наконечников проводов нельзя. Только гаечным ключом! Нельзя и ударять по наконечнику провода, дергать за провод.
При пуске двигателя стартер включают не более чем на 10—15 с и лишь 2—3 раза подряд, делая между включениями паузу не менее полминуты. Берегите аккумулятор, не ленитесь переключаться на соответствующие передачи при любых изменениях скорости езды.

• Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм.

Опустите трубку в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закройте пальцем ее наружное отверстие и выньте ее. Столбик электролита в трубке укажет его уровень в батарее.

В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без тубуса или индикатора уровень электролита должен быть на 5—10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов.
Если уровень электролита понизился в результате испарения воды (нормальный процесс), следует добавить в батарею дистиллированную воду (ни в коем случае не водопроводную или из придорожного ручья — аккумулятор сядет) температурой 15—25 "С.
Если уровень электролита выше нормального, следует отсосать его резиновой грушей с эбонитовым наконечником, иначе он будет выплескиваться из батареи.

Категория: Советы автовладельцам

 

Памятка обслуживание АКБ

Автор: kutsenko1984 от 22-11-2013, 20:28, посмотрело: 1224

Обслуживание аккумуляторной батареи

Необходимый инструмент
1. Термометр
2. Ареометр
3. Стеклянная трубка
4. Резиновая груша
5. Зарядное устройство


Внимание!!!
1. Через каждые 15 000 км пробега проверяйте уровень и плотность электролита.
2. Регулярно очищайте аккумуляторную батарею от пыли и грязи. Если на корпусе появились трещины или вспучивание верхней крышки, замените аккумуляторную батарею.
3. Электролит должен быть прозрачным. Бурый оттенок свидетельствует об осыпании активной массы пластин — следовательно, нужно менять батарею.
4. При эксплуатации уровень электролита постепенно снижается из-за испарения воды, входящей в его состав. Для восстановления уровня доливайте в батарею только дистиллированную воду.
5. При проверке плотности будьте осторожны: в состав электролита входит серная кислота! Капли электролита, попавшие на детали автомобиля или на открытые участки тела, немедленно промойте большим количеством воды.


1. Отверните шесть пробок на крышке. 2. Определите уровень электролита в батарее: - Если у батареи полупрозрачный корпус, уровень электролита определяют визуально: он должен находиться между метками “MIN” и “MAX” на боковой поверхности батареи.
- Если у батареи корпус непрозрачный при помощи стекляной трубки. Вставьте трубку в отверстие первой банки до упора в предохранительную сетку, зажмите трубку пальцем, выньте трубку.
Уровень электролита должен составлять 10–15 мм. Слейте электролит обратно в банку.
3. Таким же образом проверьте уровень в остальных банках аккумуляторной батареи. Если в какой-либо из банок уровень меньше, долейте в них дистиллированную воду до рекомендуемого уровня (отметка “MIN” или 10–15 мм по уровню в трубке).
4. После заливки измерять плотность электролита можно только через два часа: вода должна перемешаться с электролитом. Для проверки плотности вставьте ареометр в отверстие до упора в предохранительную сетку и засосите электролит с помощью груши, чтобы поплавок ареометра всплыл.
5. Деление на поплавке, находящееся на уровне электролита, показывает его плотность, которая должна составлять 1,28 г/см3 для умеренного климата (при температуре электролита 25°С, . Плотность зависит от температуры электролита, поэтому вносите в результат измерений поправку . По этому показателю можно судить о степени разряда батареи Если плотность ниже указанной или отличается в банках более чем на 0,02 г/см3, надо подзарядить аккумулятор.
6. Слейте электролит из ареометра в банку аккумуляторной батареи.
7. Подсоедините провода зарядного устройства к клеммам батареи, соблюдая полярность, затем включите зарядное устройство.
8. Установите зарядный ток, равный 0,1 емкости батареи (для батареи емкостью 55 А·ч – 5,5 А; для батареи емкостью 65 А·ч – 6,5 А·ч и т.д.). Во время зарядки периодически корректируйте величину зарядного тока.
9. Во время зарядки регулярно проверяйте температуру и плотность электролита. Если температура электролита превысит 40°С, уменьшите зарядный ток наполовину либо прервите зарядку и дайте электролиту остыть до 27°С.
10. Если в течение двух часов плотность не меняется и началось бурное “кипение” электролита, значит батарея полностью заряжена. Сначала выключите зарядное устройство, затем отсоедините провода от клемм батареи.
11. Замерьте плотность электролита во всех банках. Если она больше нормы, отсосите резиновой грушей часть электролита из банки и долейте такой же объем дистиллированной воды. Если плотность электролита меньше нормы, откачайте ареометром часть электролита и долейте столько же электролита плотностью 1,40 г/см3 . После этого вновь подключите зарядное устройство и заряжайте батарею в течение 30 мин. Снова измерьте плотность электролита и при необходимости доведите ее до нормы, как указано выше.

Условия работы АКБ.
Стартерная аккумуляторная батарея при движении автомобиля работает в режиме чередования циклов разрядов и зарядов (в режиме циклирования). Разряд батареи происходит при запуске стартера на обмотки возбуждения электрогенератора и на другое включенное электрооборудование. Заряд же, как известно, обеспечивается генератором. Время заряда и разряда изменяется случайным образом в зависимости от скорости автомобиля, дорожных условий и температуры окружающей среды Время разряда в одном цикле колеблется от 2 до 20 секунд, а время заряда - от 0,1 до 20 минут. В результате циклирования величина зарядного тока может существенно превышать его среднее значение. Сила тока зарядки является разностью сил тока генератора и включенных потребителей электроэнергии. Для того чтобы заряженность АКБ оставалась неизменной, во время заряда батареи ей должно быть "выдано" количество электричества, равное израсходованному во время разряда в предыдущем цикле. Если зарядный ток будет больше требуемого по данному условию, аккумулятор будет подзаряжаться, если нет - разряжаться. Следовательно, в процессе эксплуатации АКБ происходит непрерывное изменение ее степени заряженности около некоторого установившегося среднего значения.

В летнее время, когда включено меньше потребителей энергии, степень заряженности будет самой высокой. Опытом установлено, что при соблюдении правил эксплуатации стартерные АКБ в среднем около 80% времени имеют степень заряженности 75-100%, 15% времени - 50-70% и лишь в течение 5% времени степень заряженности может падать до 5%.

Систематический недозаряд АКБ ведет к снижению ее срока службы. Таким образом, уменьшение степени заряженности аккумулятора рано или поздно заставляет прибегать к необходимости восстановления ее заряда. Делать это необходимо, по крайней мере, 1-2 раза в год (а то и чаще, если АКБ преклонного возраста). Ниже вы найдете информацию о том, каким способом лучше всего заряжать АКБ и какой тип зарядного устройства (ЗУ) выбрать.

Методы зарядки АКБ

Существуют два классических метода заряда: током постоянной силы и при постоянном напряжении.

Метод заряда током постоянной силы. Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом - 1/10 Ср (где Ср - номинальная емкость АКБ) Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи.

К недостаткам относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры. Для снижения указанных отрицательных эффектов применяют двухступенчатый режим заряда. В течение 1-й ступени производят заряд током 0,1Ср до достижения АКБ напряжения 14,4 В. Затем продолжают заряд током, уменьшенным в 2 раза.

Метод заряда при постоянном напряжении. Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости Недостаток метода - значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.

Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля Обычно напряжение источника равно 14,4-15 В.

Есть и неклассические способы.

Форсированный метод заряда. Этот метод применяют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. При повышении температуры заряд прекращают. Недостаток - сокращение срока службы аккумулятора.

Метод подзаряда малым током. Величина тока от 0,03 А до 0,5 А. Используется для компенсации тока саморазряда и поддержания АКБ в заряженном состоянии, также для восстановления ее емкости в тренировочном цикле.

Автоматический метод заряда. Современный, оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1Ср, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие вышеперечисленным способам. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении величина силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее 100-процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом данный метод не требует какого-либо контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необслуживаемые батареи следует заряжать только от ЗУ, имеющих ограничение (стабилизацию) зарядного напряжения 14,5-14,8 В.

Проверка состояния АКБ

Простейшая проверка заключается в измерении напряжения АКБ при неработающем двигателе и измерении плотности электролита. При этом можно руководствоваться следующей таблицей.

Таблица показателей напряжения, состояния и плотности электролита в АКБ

Состояние АКБ

Полностью заряжена АКБ
1,27-1,29 Плотность электролита, г/см3
12,3-12,9 Напряжение, В

Заряжена на 70% АКБ
1,23-1,25 Плотность электролита, г/см3
12,0-12,1 Напряжение, В

Заряжена на 50% АКБ
1,16-1,18 Плотность электролита, г/см3
11,8-12,0 Напряжение, В

Разряжена АКБ
1,11-1,13 Плотность электролита, г/см3
11,88 Напряжение, В

Наиболее информативная - проверка нагрузочной вилкой. Например, при токе 100 А в течение 5-7 секунд напряжение не должно быть ниже 10,5В.

Категория: Советы автовладельцам

 

Запуск двигателя в мороз с эфиром, все за и против

Автор: kutsenko1984 от 20-11-2013, 03:39, посмотрело: 9849

0
Запуск двигателя в мороз с эфиром. Автовладелец спросил нас: «Видел, как автомеханики заводили машину на улицес помощью эфира — у них это получилось относительно гладко. Случилось так, что однажды двигатель не завелся в мороз, и я решил попробовать тоже самое сам, — двигатель завелся легко, но с сильнейшим грохотом и стуком клапанов, казалось что поршни вылетят и клапанна отваляться . В чем может быть проблема, ведь у них все было нормально? Кстати правда, что при применении эфира может разорвать корпус воздушного фильтра или того хуже?»

Состав аэрозолей для быстрого старта двигателя в большинстве случаев это просто эфир, а эфир как известно легко воспламеняется, в том числе его пары; в определённом соотношении с кислородом или воздухом пары эфира очень взрывоопасны. Запуск двигателя при помощью эфира — крайняя мера, к которой не следует прибегать, тем более если у вас нет опыта подобных попыток запуска двигателя. Почему двигатель после запуска на эфире заводится более жестко, Во-первых, дело в разном составе газа, находящегося в баллончике для экстренного или быстрого старта — у различных производителей может отличаться. Чистый эфир при попадании в цилиндры смывает масляную пленку со стенок цилиндров , а от сюда повышеный износ, задиры на стенках цилиндров, снижение компрессии при запуске. Поэтому уже давно некоторые производители к эфиру добавляют пропан, для смягчения условий запуска, а сейчас можно встретить аэрозоли, в составе которых еще и смазка присутствует. То есть применение такого состава немного гуманнее, нежели таких же составов без смазки. Во вторых при запуске на эфире, не забывайте что дозируете его вы на глаз и к тому же не отключаете форсунки или карбюратор, которые как и раньше продолжают подавать в цилиндры топливо, которое не воспламеняется, а при вспышке более летучего эфира и топлива происходит взрыв и от переизбытка газа и топлива резкий подьем оборотов двигателя, отсюда и стук клапанов и лязгающие звуки.
Последствия запуска на эфире. Что касается «разорвать корпус воздушного фильтра» — это частое явление при использовании эфира, и самая главная причина этого — передозировка эфира. Пример из прошедшей зимы: на улице — минус тридцать с лишним градусов, человек утром не может завести двигатель. Пшикнул раз в воздушный фильтр эфира, прокрутил стартером — не завелась. Пшикнул второй раз, на этот раз побольше — опять не получилось. На третьей попытке при включении стартера раздался резкий хлопок и из-под капота повалил дым с огнем. Это довольно распостраненный случай попытки запуска двигателя с эфиром. Корпус воздушного фильтра не только треснул, его просто разорвало взрывом и загорелась пластмасса — человеку кое как удалось погасить огонь. Бывает и хуже: пламя охватывает моторный отсек, от передозировки эфира может перескочить ремень грм на несколько зубьев, погнутся шатуны, лопнуть коленвал — список можно продолжать довольно долго. А в самом тяжелом случае двигатель и вовсе может пойти в разнос.
Побочные эффекты от использования эфира. Прошлой зимой у одного владельца далеко не новой дизельной машины отказал стартер. Поехал человек в сервис по ремонту стартеров. Мастер раскидал стартер, и спросил у хозяина: «Эфиром балуетесь?» «Как вы узнали?» — отозвался автовладелец. А мастер узнал просто: по характеру повреждений. При запуске двигателя с эфиром в цилиндрах происходит взрыв гораздо более сильный, чем от воспламенения нормальной топливно-воздушной смеси. А на дизеле, да и к тому же с их более высокой степенью сжатия, да еще и с эфиром, получается очень сильный обратный удар маховика по бендиксу стартера, при обратной вспышке. В особенности — при разрегулированном или неправильно отрегулированном ТНВД.
Конечно же случается так, что без эфира не обойтись. Но, если уж приходится пользоваться аналогичными средствами, то лучше впрыскивать аэрозоль никак не в воздушный фильтр, а непосредственно во впускной коллектор, сняв какую-нибудь из ваукуумных шлангов с коллектора. Причем делать это лучше вдвоем с помошником: один крутит стартером, другой — впрыскивает немного эфира. Именно немного!!! Кстати, на дизелях при запуске эфиром рекомендуют отключать свечи накаливания, поскольку есть риск получить взрыв в противофазе и сноп пламени из впускного коллектора. А в целом наше мнение что аэрозолями для быстрого старта, даже импортными и качественными, лучше не то что не злоупотреблять, а не пользоваться вообще и не слушать знакомых и тем более незнакомых людей, о том как все хорошо и быстро заведеться. И тем более не использовать эти средства как каждодневное средство для запуска в сильные морозы. А если двигатель по-другому не заводится — нужно искать причину плохого пуска и устранять ее. Это будет стоить дешевле. Решать конечно только вам пользоваться такими средствами или нет, но мы никогда не применяем подобные методы запуска в своей работе.

Категория: Советы автовладельцам

 
Назад Вперед